Nach nur
wenigen Jahren gebot das Modediktat, den Umfang der
bauschigen Draperien derart zu minimieren, dass das
gleichnamige Rockgestell abgelegt werden konnte.
Rockgestelle der damaligen Jahre dienten eher der
Unterstützung der Röcke, damit diese das nötige Volumen
erhielten, die Schleppen besser zur Geltung zu bringen.
Die Kleider legten sich mehr und mehr an den Körper. Bis
zu den Knien modelierte das Kleid den Körper heraus, womit
die Mode die moderne "schlanke Linie" entdeckt hatte.
Die Taillen wurden lang, bis über die Hüften reichten sie oftmals, weswegen sie auch Cuirass (Panzer) Taillen genannt wurden. Die Oberteile wurden noch immer über Korsetts getragen und die Ausschnitte waren meist viereckig, tagsüber wurde die dadurch freigelegt Haut mit Einsätzen und Plastron bedeckt. Mit Schärpen und Schleifen wurde die Taille vom Rock abgesetzt. Selbiger wurde immer enger, bei den vornehmen Damen, sogar so eng, dass es heißt, dass sie sich die Knie zusammenbinden mussten, wollten sie nicht die Röcke sprengen. Diese enorme Enge hatte zur Folge, dass man den Rock kürzer fertigte und die restliche Länge mit andersartigen Faltenpartien bedeckte. Bei Ballkleidern jedoch wurden die Röke ab dem Knie weit und faltenreich gearbeitet um überhaupt zu ermöglichen, dass in diesen Kleidern getanzt werden konnte. Da die enge Kleiderform den weiblichen Körper praktisch entblößte, versuchte man schamvoll mit Querraffungen und Drapierungen den Körper wieder zu verhüllen. Noch immer ist die Schleppe auch bei Tageskleidern beliebt und lang, doch um 1880 verschwand sie bei den Tageskleidern und war nunmehr allein dem Abend- und Ballkleid vorbehalten.
Der Aufputz und Zierrat der Kleider bestand, wenn auch sparsamer als bei der Frühen Tournüre, zumeist waren nur die Röcke verziert, aus Stickereien, Rüschen, Fransen, Spitzen und Schleifen und wurde gerne in Kontrastfarben gewählt.
Die Taillen wurden lang, bis über die Hüften reichten sie oftmals, weswegen sie auch Cuirass (Panzer) Taillen genannt wurden. Die Oberteile wurden noch immer über Korsetts getragen und die Ausschnitte waren meist viereckig, tagsüber wurde die dadurch freigelegt Haut mit Einsätzen und Plastron bedeckt. Mit Schärpen und Schleifen wurde die Taille vom Rock abgesetzt. Selbiger wurde immer enger, bei den vornehmen Damen, sogar so eng, dass es heißt, dass sie sich die Knie zusammenbinden mussten, wollten sie nicht die Röcke sprengen. Diese enorme Enge hatte zur Folge, dass man den Rock kürzer fertigte und die restliche Länge mit andersartigen Faltenpartien bedeckte. Bei Ballkleidern jedoch wurden die Röke ab dem Knie weit und faltenreich gearbeitet um überhaupt zu ermöglichen, dass in diesen Kleidern getanzt werden konnte. Da die enge Kleiderform den weiblichen Körper praktisch entblößte, versuchte man schamvoll mit Querraffungen und Drapierungen den Körper wieder zu verhüllen. Noch immer ist die Schleppe auch bei Tageskleidern beliebt und lang, doch um 1880 verschwand sie bei den Tageskleidern und war nunmehr allein dem Abend- und Ballkleid vorbehalten.
Der Aufputz und Zierrat der Kleider bestand, wenn auch sparsamer als bei der Frühen Tournüre, zumeist waren nur die Röcke verziert, aus Stickereien, Rüschen, Fransen, Spitzen und Schleifen und wurde gerne in Kontrastfarben gewählt.
Balltoilette, 1876
Besuchskleid, 1876
Hausmädchen, 1878
India Cashmere Mantelet, 1878
Morgenmantel, 1879
Trauerkleid, 1880
Trauerwäsche, 1880
Unterrock zum Trauerkleid
Dinnerkleid, 1880
Promenadenkleid, 1880
Teekleid, 1882
Besuchskleid, 1876
Hausmädchen, 1878
India Cashmere Mantelet, 1878
Morgenmantel, 1879
Trauerkleid, 1880
Trauerwäsche, 1880
Unterrock zum Trauerkleid
Dinnerkleid, 1880
Promenadenkleid, 1880
Teekleid, 1882
Ich
bin im Besitz einiger fast vollständigen Jahrbücher
der Zeitrschrift "Die Modenwelt" von 1878 und 1880.
Aus diesem sind hier ein paar Modezeichnungen, wie
die Mode von damals erdacht war. Mit der Zeit kamen
noch einige andere Journale hinzu, vor allem auch
mehrere Ausgaben der La Mode Illustrée, teilweise
sogar mit den originalen Schnittmusterbögen, die
habe ich aber leider nur für 1870 und 1889.
Und natürlich kann
ich dank meiner Modejournale nun auch ein
zeitgenössischen Stich von Kaiserin Sisi (oder wie
man in Deutschland durch die bekannten Romy
Schenider-Verfilmung schreibt Sissi) mein Eigen
nenne.